AKAMINE BLOG

粋を作る要素とは何でしょう。一つは前回お伝えした「調和」。今回はもう一つのポイントである「美しい姿勢」について考えてみましょう。

どんなに仕立てがよい、上等なスーツを身に着けていても、姿勢が悪ければ台無しです。上着は胸板に載せるような感覚で身につけるのが基本。胸を張ると、とても美しく見えます。

そしてスラックスは、お尻の上に載せる気持ちで着る。後ろ姿がまったく違います。姿勢は生き方にひも付いているものですから、よい姿勢を常に意識できるといいですね。

そして服で我が身を取り繕うのではなく、服を背景として、その人自身が生き生きとして見えることも大切です。

イラスト・YAB

私は毎朝、日の出前には起きて、ジョギングをしています。

ある程度、かっぷくがよい方が似合うのがスーツですが、「ゆるみ」とはまた別のもの。装いにおける緊張感を大切にしているので、体形の維持に努めています。

そして「目ヂカラ」も姿勢と同じく、重要です。「目は口ほどに物を言う」と言います。世の中に対して好奇心をもって、目を見開いていきたいと思っています。

そのほかに印象を左右するポイントについても考えてみましょう。服よりも目に入りやすいのがヘアスタイル。極端に刈り上げたり、ひげやもみあげを伸ばしたりといった流行にほんろうされる必要はありません。月に一度は散髪し、清潔な状態を保ちましょう。

テレビに出てくるタレントのスタイルを、まねしないようにしてください。過度にデザインされた眼鏡や服、靴は合わせるのが難しい。彼らは目立つのが仕事ですが、装いは控えめであることが肝要です。

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装いの要点は、「調和」にあり。毎朝、服を選ぶ時にこのことを考えていただきたいと思っています。

まずは「形の調和」です。

体つきは親から授かったものですが、皆さんは自分の顔の大きさや肩幅、あるいは脚の太さを十分に把握していますか？

欧米人に比べて肩が貧弱で、顔も大きく見えるのに、世の中にたくさん出回っているからといって、小さな襟のシャツを身に着けていませんか？　大きな顔とバランスがよいのは、大きな襟。顔を小さく見せてくれる効果をもたらします。

そして年齢を重ねて、脚が細くなってきているのに、ブカブカのスラックスを履いていませんか？若者のようにピタピタのズボンもおかしいけれど、ほどよくゆとりがあって、美しく見えるスラックスの幅をご自身で見極めましょう。私の裾幅は細めの19センチ以下です。

イラスト・YAB

己を知り、眼鏡のフレームやネクタイの結び目の大きさ、帽子のつばの形状まで、ベストな分量を追求する。このバランス感覚こそが、粋かどうかの分かれ道です。

そして繰り返し申し上げていますが、「色の調和」も大切。白やグレーのほかは、青や茶を中心に２色までに絞ります。

ジャケット、シャツ、ネクタイ、ポケットチーフのそれぞれが色を拾いながら重なっていくコーディネートが基本。自分を引き立ててくれる色は、春めいた色彩なのか、秋を感じさせる落ち着いたトーンなのか、肌色との関連で知っておくことも重要でしょう。

こうした自己観察によって、新たな発見もあるでしょう。よく鏡を見て、己を知る。着ることをおろそかにする人は、人生もたいしたことがないと私が考える理由でもあります。

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気温が日ごとに上がる中でも、きちんとしたドレススタイルは崩したくない。「クールビズ」などという安易な服装に流れることなく、気持ちをピシッと引き締める装いをしたいと毎日考えています。

男の夏ごろもと言えば、コットン・スーツ。カーキやベージュのそれは、夏の日差しに映え、風景に自然に溶け込みます。そして、涼しく快適です。

中には白か薄いブルーのサラッとしたシャツを着て、ネクタイも軽い印象のフレスコ（からみ織り）がいい。胸元に白リネンのポケットチーフを挿せば、清涼感をもたらします。

靴は絶対に茶色。それもチョコレート色ではなく、明るめのタンカラーがスーツの色になじみます。

イラスト・YAB

私が愛用しているコットン・スーツは、もう１７年目と１９年目。くったりとして、上下で色が少し違ってきてしまったのも味わいです。曲げ伸ばしをする腕の辺りや、フロントのボタン周りにできるしわもまた、ならではの粋。しわができるからこそ、コットン・スーツはいいのです。ただし、出掛ける前には、上着のお尻の部分にはアイロンをかけましょう。

ヨーロッパでは、コットン・スーツは日常に身に着けるものの中にあります。一方、日本ではまだ、日ごろ身に着けているビジネスマンは、ほとんどいないように見受けられます。別布で上着に貼り付けたパッチポケットではカジュアルな印象になりますが、私がお薦めするのは、玉縁のポケットにするなど、あくまでドレススタイルとしてのコットン・スーツです。

従来の「ビジネススーツ」にとらわれず、オンとオフの境界なしにスーツを使いこなす観点からもぜひお薦めしたいと思います。

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イタリアに、ルチアーノ・バルベラという男がいます。ウェル・ドレッサー（装いの達人）として知られ、日本のメンズファッション誌にもしばしば登場する古くからの友人です。

五つほど年長の彼とは、会えばいつも「男は身に着けるものをいかに選ぶべきか」と意見を交わします。英国を源流とするクラシックなスタイルを、彼はイタリア流に、私は日本人としてかみ砕くことに腐心しているわけですが、自然から色合わせを着想していることや、服は長く着込んでこそ味わいが出ると考えていることなど、共通点がたくさんあります。

とりわけ印象的なのは、ドレスコードに関する彼の知見です。ともすれば崩れがちな現代の装いについて、彼は「自由のはき違えだ」と言います。カジュアルフライデーだなどと言って、ラフな格好で仕事をすることが「いったい男にどんな成長をもたらすのか」と批判するのです。

イラスト・YAB

男にとってのドレスコードとは、「場への敬意」や「会う人への敬意」。何よりも「アグリードレッシング」（周囲から同意が得られる装い）が重要だと考えるのです。

ただしそれは没個性を意味しません。スーツにネクタイを締めるという基本スタイルの中で、どんなタッチの生地を選ぶのか、前合わせはシングルなのかダブルなのか、ネクタイとシャツはどう組み合わせるのか。そうしたあらゆる要素が個性を形作っていきます。

人はだれも固有の魂をもつ存在であり、おのれの人生の主人公。毎朝始まる新しい人生を生きるために、きょうはどんな服を身に着けるのか。決してゆるがせにせず、エレガントでありたいと考える姿勢が、彼のオーラとなってにじみ出ています。

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「１０年は着られる服」を求めて、地道な仕込みの旅が続いています。

遠州（静岡県西部）は伝統ある綿織物の産地。「クレアシオン」という機屋の先代社長とは４５年前に知り合いました。見事なギンガムチェックのシャツ地を作り、「ミスター・ギンガム」と呼ばれた彼は、輸出にも積極的で、パリの名店「シャルベ」やロンドンの老舗にも卸していました。

「田中織物」は、英国の有名ブランドにトレンチコートの素材となる厚手の綿ギャバジンを供給していました。「７２番」と呼ばれる特別な織物は、原綿の良さに確かな織りの技術が加わって生み出されます。ほかの綿素材でも、しとっとした風合いが、凡庸なものとは一線を画する質の高さを誇ります。

こうしたメーカーを訪ねて、「横糸をガンガン打ち込んで、一級の綿のスラックスは作れないか」と相談しています。私が１４年間愛用しているものを見せ、ピシッとしたクリース（折り目）が今なお取れないことを話すと、「これは相当気合を入れないとできないわ」などと盛り上がります。

イラスト・YAB

日本の織物は世界を見渡しても超一流のモノ作りを続けています。名だたる欧米ブランドがこぞって日本に素材を探しに来ていることを、一般の方はあまりご存じないのではないでしょうか。

さかのぼれば紡績業は日本の基幹産業として、近代化を支えてきました。トヨタやスズキといった世界に冠たる自動車メーカーの原点は、織機にあるのです。優れた織物に、消費者が目を向ける文化を育てていかなければなりません。日本人のファッションは、西洋崇拝が根強い。しかし、素晴らしい素材は足元にもあるのです。

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